Anderson MRX4 - Piharassi kesäksi

Kun kerran halvalla sai, niin tuli tuossa ennen joulua ostettua huuto.netistä rullaava MRX4, ja nyt talven mittaan olen muitten tilausten mukaan aina ottanut tähänkin autoon jotain pientä varaosaa ja alumiinipalikkaa. Autossa ei sinänsä ollut ostaessa mitään vikaa, mutta paikoitellen melko kulunut.
Auto on erittäin vankkarakenteinen. Pohjalevy ei notku juuri lainkaan edes ilman tuota kuvassa näkyvää jäykkäritankoa. Nanoon tottuneena oli melkoinen yllätys että näinkin pieni auto voi olla noin jäykkä pohjastaan.

Autossa on muitakin hyviä kestävyyteen vaikuttavia ominaisuuksia, kuten todella joustavat tukivarret ja ohjauslinkit, sekä tila vakiokokoiselle servolle.
Uskoisin että auto tulee kestämään aika hyvin lasten piharassina, ja jos ei kestä niin ajelen sitten sillä itse tai laitan myyntiin.
Autossa on melko vähän mitään mahdollisesti särkyviä osia voimansiirrossa. Keskidiffiä ja slipperiä ei ole, päätydiffit ovat "kasattavaa" mallia, rattaat on aavistuksen karkeammalla jaolla kuin Nanossa tai Mini-T:ssä.
Akkutila on tehty 6x2/3A paketille ja tilalle mahtuu juuri ja juuri 1750mAh 2S Rhino kun vähän muotoilee johtoja, ohjauksessa on joku Hitecin vakiokokoinen servo ja mottina tällä hetkellä 3800kv kiinalainen 20mm x 40mm halpis.
Auton saisi muuten ajoon vaikka heti, mutta mulla ei ole yhtään ehjää pinjonia joka sopisi tuohon. Luulin alunperin että jako on sama kuin kaikissa mun pakista löytyvissä pinjoneissa, mutta nyt kun vaihdoin uuden isomman spurrin(45T --> 49T), huomasin että Nanon pinjonit ei sovi. Auton mukana tuli yksi autoon tarkoitettu pinjoni, mutta se on niin surkeassa kunnossa että en viitsinyt tuhota uutta spurria sillä.

Tässä vielä "kaverikuva" josta selviää vähän mittasuhteita ja näkyy edellisen omistajan huonosti tarroittama kori. Leikkelin jo askarteluveitsellä suurimmat repsottavat tarrankulmat pois.


Auton ongelmana on huonot pyöränkiinnitykset. Puoliksi hubin läpi tulee akselin pääty jossa on sisäkierre, vanteen keskiö työnnetään puoliksi hubin sisään ja kiristetään hengettömän ohuella ruuvilla akselin kierteeseen. Vanteen keskiö on muovia ja akseli on jotain metalliseosta. Ehkä se on kuitenkin parempi että törmäyksessä halkeaa halpa(n.5$/4kpl) vanne kuin vetoakselin jatke.
Sama surkea ratkaisu on molemmissä päissä autoa.

Micron hypytystä

Microjen etupään öljyiskareissa ei ole oikein pysynyt sisällä mikään kovin notkea öljy. Takaiskareissa pysyy paremmin ja niissä on nyt muistaakseni Losin 25wt litkut sisällä. Toinen tosin tuntuu vähän pehmeämmältä, mutta en tehnyt takapään iskareille mitään. Eteen täytin iskarit taas kerran ja tällä kertaa kunnon paksut Asson 70wt öljyt. Asson litkut ovat aavistuksen ohuempia kuin Losin, joten olettaisin tuon vastaavan jotain ~60wt Losin öljyä. Tällä kerralla näyttää olevan tarpeeksi paksut öljyt kun ei mitään vuotoja näkynyt, eivätkä iskarit pehmentyneet parin akullisen pomppimisella oikeastaan lainkaan. Öljy ei kuitenkaan ole liian paksua noihin iskareihin, vaikka 70wt kuulostaa ihan liian jäykältä. Iskarien männät eivät ole samaan tapaan tiiviit kuin Mini-T:n tai Nanon öljyiskareissa, joten paksukaan rasva ei jumita niitä.
Samalla kun ajelin pari akullista testihypytystä, kuvasin kunnollisessa valossa melko hyvälaatuisen videon, kokeilin vähän eritasoisia hidastuksia ja laitoin pätkän kokeeksi jakoon:
http://www.vimeo.com/3563064
Aika hyvälaatuiselta vaikuttaa vielä vimeon kauttakin katsottuna, mutta jostain syystä videon thumbnail on vähän omituisen näköinen. Koitan saada asian korjattua jotenkin. Vimeossa, toisin kuin Youtubessa, ei saa itse valita videosta kuvankaapausta joka toimisi thumbina tai sitte en vaan osaa.

Ja edittiä: Saihan sen thumbin valita itse, mutta video oli processing-tilassa silloin kun sitä yritin...

Kunnolliset diffit Mini-Infernoon/NanoDragoniin

NanoDragonin ja Mini-Infernon ongelma on pitkään ollut kelvottomat diffit edessä ja takana. Keskidiffi ei vaadi mitään huoltoa sen jälkeen kun sen liimaa lukkoon. Edessä ja takana lukko ei oikein toimi kun autosta tulee surkea ajettava.
Kuuladiffit ovat tietty yksi vaihtoehto, mutta niissäkin on ongelmansa. Jos käyttää kuuladiffiä kuulat voideltuna, ei diffiä saa niin tiukalle ettei se luistaisi. Jos taas ei rasvaa kuulia, kuluu kuulat ja kuulia vasten kiristettävät prikat turhan nopeasti. Samaten kuuladiffien ulostulot eivät ole kovin pitkäikäisiä, poislukien diffit joissa on teräksiset ulostulot.
Yritin ratkaista ongelmaa tilaamalla Mini-Inferno ST:n ratasdiffit, koska ne ovat ns. kasattavat ja siten mahdollisesti kestävät.
ST:n ratasdiffit rakennetaan Kyoshon varaosasarjoista IH103 ja IH104. Hintaa hankinnalle tuli kuluineen n. 16usd.
Heti kun sain tavarat pusseista ulos(ei kaksimielinen lause), sain satsista ihan hyvän vaikutelman. Ulostulorattaisiin oli kumiset o-rankaat ja kuppi johon ratassatsi kasataan, oli ihan tiiviin oloinen kun sai tiivisteet sovitettua oikeaan asentoon.
Diffi pysyy kasassa neljän pienen(ilmeisesti M1.6) ruuvin ja mutterin kanssa. Mutterit olisivat mielestäni saaneet olla vaikka nylockeja, mutta Hobbycityn ruuvilukitteella ovat ainakin tähän asti pysyneet kasassa.
Kun sain diffit kuivakasattua ensin ilman että kiristin ja liimasin ruuvit ja laitoin diffirasvaa, tuntui diffi todella jäykältä kädessä. Aikani diffiä pyöriteltyäni, purin sen vielä kertaalleen, tarkistin että kasasin sen oikein, rasvasin rattaat Asson diffirasvalla ja lukitsin ruuvit melko tiukkaan. Ruuvien kireys ei tuntunut vaikuttavan diffien jäykkyyteen, vaan diffi tuntui ihan siltä että jossain on hiekkaa tai muuta röhnää välissä. Tamä siis sekä rasvan kanssa että ilman rasvaa.
Kun sain diffin auton kyytiin ja vähän pyöriteltyä moottorilla vuorotellen renkaista kiinni pitäen, ei diffi vieläkään tuntunut kovin herkältä. Siispä ulos antamaan kunnon herkistykset.
Ensimmäisen akullisen jälkeen diffi oli edelleen jäykkä ja käsin pyörittelemällä tuntui renkaassa selvää "nykymistä". Mitään eritystä ääntä ei diffi kuitenkaan pitänyt ja takarenkaat pyörivät samaa vauhtia kevyesti ilman vastusta, joten jatkoin ajamista vielä toisen akullisen verran.
Kesken toisen akullisen huomasin että auto kiihtyy vähän huonommin ja auton perä käyttäytyy paljon rauhallisemmin. Otin auton käteen ja aloin etsimään mahdollista vikaa, kunnes tajusin että takadiffi oli yhtäkkiä alkanut toimimaan.
Diffillä on nyt ajettu sekä 2S, että 3S lipoilla, ja edelleen diffi tuntuu herkältä, mutta ei ainakaan vielä ole alkanut rattaat lyömään yli. Ensiviikolla on tulossa paria laatua diffirasvaa ja tarkoitus on kokeilla saako diffiä oikeasti säädettyä niin kuin ST:n manuaali lupaa. Diffiin suositellaan 5000-30000wt jäykkyistä rasvaa. En tiedä mitä tuo asson rasva oli, mutta käytin sitä vain rattaiden voiteluun, en diffin täyttämiseen.
Palailen vielä asiaan kun saan rasvat kotiin ja diffin putsattua ja asennettua uusilla täyteaineilla.
Autosta on tällä hetkellä slipperin 24T ratas sileänä, eli yhtään ajokuntoista NanoDragonia ei nyt satu olemaan nurkissa.



Lisäsin pari kuvaa valmiista diffistä. Lähdöt ovat muistaakseni Atomicin titaaniset kupit. Ne ovat olleet käytössä melkein ensimmäisen Nanon ostamisesta lähtien ja ovat osoittautuneet todella kestäviksi.

Uutena diffiprojektina on Mini-Infernon polttisversion diffien hankkiminen ja kasaaminen. Hankkiminen on osoittautunut yllättävän hankalaksi ja kalliiksi. Ostin rc10.fi myyntipalstalta teräksisen ratassarjan. Loput pikkuosat on tulossa maailmalta. Hintaa kahdelle teräsdiffille tulee reilut 60usd, mutta niitten pitäisi olla sähköautossa lähes ikuiset. Raportoin tarkemmin kun saan kaikki osat kotiin.

Video marraskuun puolivälistä.

Laitoin tällä kerralla videon Youtubeen kun tämä blogspotti tekee kuvasta niin pirun huonon.
Pätkä löytyy täältä: http://www.youtube.com/watch?v=gC6PzYNHYaE

Yhdistyksen vuosipäivä

Tsekkasin Toyeastin tilaushistoriasta koska yhdistyksen harrastustoiminta on oikeastaan alkanut. Kaksi ensimmäistä NanoDragonia on tilattu 10.1.2007 ja postitettu 12.1. ja muistan että ensimmäinen paketti tuli jostain syystä nopeimmalla ja kalleimmalla postitustavalla n. 5-6 päivän kuluttua tilauksesta, joten harrastus on päässyt alkamaan siinä tammikuun lopulla. 24.1. on tilattu jo ensimmäiset vara- ja viritysosat :)

Mittauksia

Teippasin Watt's Up Meterin Nanon kyytiin ja kokeilin ajella akullisen autojen tamppaamalla suojalumella kadulla. Ajo oli tyypillisesti pääosin täyskaasulla kiihdyttelyä ja driftailun yrittelyä. Lukemat mittarin ruudulla ajon jälkeen: Maksimiteho 307.2W, maksimivirta 26.7A ja minimijännite 10.45V. Akkuna 1300mAh 3S 20-30C Zippy. Akku piti melko hyvin jännitteen kuorman alla eikä menossa tuntunut minkäänlaista hyytymistä Watt's Upin tuomasta lisäpainosta huolimatta. Säädin katkaisi menon muutaman kerran ylikuumenemisen vuoksi mutta vajaan 10 sekunnin jäähdyttelyn jälkeen ajo jatkui ilman resetointia. Mielestäni melko hyvät suoritusarvot 18A säätimeltä! 3S akun käyttö tuntuu ulkokäytössä perustellulta, saman teholukeman saavuttamiseen tarvittaisiin 2S akulla noin 40A virta.

Rengastestiä Nanolla

Kävin tänään kokeilemassa lumella kuvassa näkyviä GPM:n renkaita. Kuvio puree sekä kovaksi tallattuun, että irtolumeen yllättävän hyvin. Saman suuntaiset kokemukset tuli jo kesällä soralla ja hiekalla, eli odotuksetkin oli korkealla.
Pitoa löytyi juuri sen verran että autoa pystyi viemään halutessaan sivuluisussa hyvinkin hallitusti, mutta ainakin keskidiffi lukittuna auton sai kuitenkin kiihtymään kohtuullisen hyvin ja ilman turhaa moottorin huudatusta. Pehmeässä ja melko syvässäkin lumessa auto kulki vielä jotenkuten.
Testit loppuivat lyhyeen kun alkoi sataa uutta lunta sellaista tahtia, että auto kahlasi monen sentin hangessa ja lopetin touhun ennen kuin auto oli ihan täynnä lunta.
Mini-Infernon kori on kyllä todella paljon tiiviimpi kuin Nanon alkuperäinen viritelmä. Lunta ei päässyt tupaan kuin vähän vasemmasta etunurkasta, josta motin johdot saivat kopan vähän irvistämään. Katolla olevasta jäähyn reijästä ei tullut sisään juuri mitään ennen lumisateen alkamista.

Rengas- ja akkukokeilua Nanolla

Nikkeltä löytyi sopivasti Kyoshon High Traction Wheelsit jotka vaikuttivat sopivilta lumisiin olosuhteisiin. Samalla kokeilin myös Rhinon 3S 1550mAh 20C akkua. Renkaissa oli loistava pito tamppautuneella lumella. Kaasua pystyi annostelemaan reilusti ilman että moottorin kierrokset olisivat ollet heti tapissa. Välityksetkin tuntuivat edelliskerrasta poiketen olevan kohdallaan kun pitoa oli sopivasti. Auto eteni hyvin myös 3-4 senttisessä lumessa, mitä nyt jäi pohjastaan kiinni jos vauhtia ei pitänyt tarpeeksi. Alusta oli vielä asfalttisäädöissä joten maavaraa oli ehkä reilu sentti, ulosjoustoja pitää lisätä seuraavalle kerralle. Akussa tuntui puhti riittävän hyvin cutoffiin asti ilman minkäänlaista hiipumista. Pääasiassa täyskaasulla kiihdytellen ajoaika oli noin 20-25 minuuttia.

Katukin pääsi pitkästä aikaa tekemään temput. Sama painuma, josta on aikaisemmin aihetunut useita iskaritornien, takasiiven kiinnikkeiden, vanteiden ja tukivarsien hajoamisia, rikotti tällä kertaa iskarin yläpään ja taivutti takaiskaritornin mutkalle ties kuinka monennen kerran. Takasiipi olisi todennäköisesti pelastanut tuholta ja myös auttanut hieman irtonaisen tuntuiseen perään joten sen asennus on heti akkukaukalon rakentamisen jälkeen asialistalla.

Nanodrifting

Lennätyskeikalle tuli otettua Nano mukaan ja kun Jarilta löytyi sopiva akku niin pitihän tuota kokeilla. Yllättävää kyllä slikseillä pääsee eteenpäin peilijäällä mutta huomattavasti hauskempaa homma oli pesisstadionilla jossa oli hiukan pitoakin tarjolla. Perä tahtoi kaartaessa karata väkisin rinnalle joten pitänee asentaa takasiipi paikalleen seuraavaa kokeilua varten. 13T pinjonilla moottorin kierrokset olivat välittömästi tapissa nopeudesta riippumatta. Akkukapasiteettia mahtuu nyt kyytiin mielestäni riittävästi. Kuvat on otettu kännykällä joten laatu on sen mukainen.

NanoDragon2 jäykistelyä

Nanon runko on alkuperäisessä kuosissaan hieman turhan notkea harjattomalle tekniikalle. Kaupan olevista alumiiniosista on apua mutta etupää jää siltikin turhan joustavaksi. Täysmittainen ylädekki näyttäisi auttavan asiaa merkittävästi. Samalla kun tuli otettua auto työn alle käänsin keskidiffiä puoli kierrosta ja tein säädettävän moottoripukin. Nyt vasen puoli on kokonaan akun käytettävissä, oikealla puolella moottori ja servo.







Kokeilin autoa pikaisesti huurteisella asfaltilla. Setup: motti 4800kV 13T pinjonilla, säädin 18A EZ-Run ja akku Zippy-H 1300mAh 3S. Kulkupuolesta on paha sanoa mitään puutteellisen pidon takia. Maksimivirta kuvan lastilla 14,8A ja teho 168W. Moottori oli hyvästä jäähdytyksestä huolimatta melko lämmin, säädin haalea.